UN PEU PERDU AVANT EVENTUELLE SIGNATURE

NELLRIC a écrit: + avis sur le choix(piscine,pompe,profondeur,etc..)
Là c'est perso ce genre de choix pour la forme, mais une Olivia ou une Barbara est pas mal car si tu mets l'escalier en bout elle sera facile à couvrir, la pompe tu n'a pratiquement pas le choix mais si tu prends un local intégré il faut savoir qu'il sera impossible ou tout au moins très compliqué de le faire évoluer  

+ déclaration de travaux avant commande piscine ?
Comme écrit précédemment par GUILLIER, conditions suspensives sur le bon de commande.  

+ volume de terre important ?
Idem le foisonnement c'est 2 à 2.5 fois le volume enlevé.  

+ prix moyen pour terrassement et évacuation?
Entre 2 et 4000€ en fonction de la complexité du travail et de l'environnement.  

+ hésitation sur fond incurvé ou fond plat ( jeu avec les enfants)
Sans hésité je dirais fond plat sauf si tu as des Dahus dans ta famille, le standard c'est 1.10 m d'eau, le fond peut etre jusqu'à 1.50 m sur option.  

+ faut-il un drain ?
Oui car c'est une condition suspensive de la garantie des panneaux.
Tu peux t'en passer si ton terrain est particulièrement drainant et en pente.  

+ puits de décompression c'est quoi le but exactement ? obligatoire  
Son but est d'éviter que la pression éventuel de l'eau en sol ne pousse le liner ou la piscine, il peut servir à deux chose, contrôler si il y a réellement de l'eau et éventuellement y installer une pompe afin d'éviter que le niveau ne monte.    

+ trop plein piscine ou le raccorder ?
Dans le reseau pluviales ou un puis perdu ou un autre exutoire mais surtout pas dans le puits de décompression ce qui augmenterait l'eau dans l'environnement de la piscine.    

+ section alimentation électrique?boitiers?
C'est les distances qui conditionne la section des conducteurs donc à 4 m du 3G2.5² ira très bien mais à 50 m tu risque d'avoir besoin de 3G10², du câble standard type U1000RO2V sous gaine que l'on trouve partout fait parfaitement l'affaire.
Tu as juste besoin d'un disjoncteur de protection en tête de ligne et d'un interrupteur différentiel 30 mA.

+ chape = 5 cm de sable +ciment  ?
C'est la nature de ton terrain qui va t'obliger à faire mieux ou pas, un sol argileux à risques de retraits/gonflements c'est un radier en béton armé de 15 cm minimum, un sol parfait se contentera de la chape maigre Wat.    

+ remblayage terre enlevée ou cailloux (piscine vide ou remplie).
L'idéal reste de remblayer avec du concassé sans fines, mais si tu fais une plage béton le remblais avec la terre de terrassement et son tassement inévitable ne te gênera pas plus que ça.
Moi j'ai remblayé au sable et après 7 ans je regrette ce choix car le sable disparaît malgrés le géotextile mis en protection, avec l'érosion les fines partent avec l'eau, les fourmis font des cavernes et sortent des kilos de sable, ce qui ne serait jamais arrivé avec du gravier concassé.  

cela fait beaucoup de questions   ,je pense avoir les réponses pour certaines (messages postés).

pour finir pensez-vous que monter une piscine W****** soit accessible à tout le monde !!    j'ai un peu peur.

Oui si tu n'a pas deux mains gauches mais le résultat sera en fonction de tes connaissances et de tes compétences il ne faut pas l'oublier, beaucoup de piscine Wat et autres kits finissent avec un aspect plus que douteux ou sur leboncoin      

NELLRIC a écrit:bonsoir,
un grand à Guillier et Paulo pour leurs réponses.
nous allons tout reprendre avec le commercial en négociant au maxi.
je vais tout de même  demander à W...... de me chiffrer le terrassement,pour moi c'est la partie la
plus critique (terrain avec diverses pentes).
à bientôt

NELLRIC a écrit:bonjour à tous.
finalement nous avons choisi le modèle LUNA.
Quel modèle Luna (dim prof)
quelles options avec ce modèle (escalier Pacio avec spots et balnéo bonde fond projecteur plusieurs refoulements etc... )

terrassement sur septembre (avec divers travaux d’aménagement)
donc livraison piscine semaine 43(20 octobre).
entre la livraison et le terrassement il vaut mieux pas trop de délais (éboulements pluie etc) le mieux est le montage à la suite du terrassement

petite question avec une livraison à cette période quelles étapes de construction possible?

- pose dallette
- montage panneau
- montage escalier
- drain
- ceinture basse
- jambe de force
- tuyau
-remblayage
l'ordre me semble bon en inversant les jambes de force et ceinture basse (les renforts une fois fixés tu sais ou mettre le béton de la ceinture basse
Sans oublier la ceinture haute et la chape avant de remblayer (les parpaings de la ceinture haute sont plus facile à positionner une fois les renforts fixés) les ceintures basse et haute peuvent se faire simultanément tout au moins pour le premier parpaing de la ceinture haute tout autour de la piscine pris ainsi dans le béton de la ceinture basse ils ne bougeront plus)
Fixer l'escalier avec des parpaings pour le caler
Pour le remblayage ne soit pas si pressé de le faire il y a des contrôles à faire avant comme tester  l'étanchéité de tous tes raccords collés coté piscine
sans compter les câbles électriques enterrés l'alimentation d'eau potable le local technique puits de décompression etc.......)  
Quel intérêt de te faire livrer une piscine en octobre 2015 pour un 1er bain en 2016 pour ma part j'attendrai mars 2016 pour commencer les travaux (tu paies d'avance une piscine que tu n'utilises pas il vaut mieux que ton argent travaille pour toi que W****** de plus ta garantie démarre de la date de livraison) pas bon  économiquement parlant ???)
De plus ta piscine sera commencée sans être finie avec un passage en hiver (rouille possible des tôles etc.... à quoi bon
etc.. votre avis
à bientot

Pat77 a écrit:Merci de tous ces éclairages!
Quelques questions (idiotes?):
- on  préconise souvent de faire la chape en une seule fois, avec ou sans toupie, comment finir le nivellement sans rester coincé dans l'enceinte de la structure des panneaux?!
Je ne vois que l'hélitroyage !!!!  blague à part tu as un escalier (le bon sens voudrait que tu finisses coté escalier après l'avoir protégé des salissures de bétons que les intervenants auront sous les chaussures )
Une chape en 1 seule fois vaut mieux que par étapes des fissures de reprises ne sont pas exclues même avec des produits spéciaux de reprises béton  
- est-ce qu'un drain central (50 de section par exemple) est aussi efficace qu'une couche de grave calcaire de 10 cms sous la future chape?
Soyez indulgents, je découvre!

Pat77 a écrit:Merci de tous ces éclairages!
Quelques questions (idiotes?):
- on  préconise souvent de faire la chape en une seule fois, avec ou sans toupie, comment finir le nivellement sans rester coincé dans l'enceinte de la structure des panneaux?!
- est-ce qu'un drain central (50 de section par exemple) est aussi efficace qu'une couche de grave calcaire de 10 cms sous la future chape?
Soyez indulgents, je découvre!

Oui c'est bien mieux de faire en une seule fois la chape de fond, mais si tu n'a pas le choix tu peux utiliser une résine genre Sikalatex et ça va très bien, dans tous les cas une chape de 5 cm en mortier maigre se fissure qu'il y ai reprise ou pas.

pour la finition tu peux utiliser cette méthode de finir par l'escalier :



Pour ceux qui n'on pas d'escalier, celui qui teint les taloches se met dans le sens inverse (tête en bas) soutenu par un ou deux amis suivant son poids.

Il y avait une photo sur le forum mais je ne l'ai pas retrouvé.

Une couche de gravier (concassé) est plus efficace mais ne dispense pas de réaliser la pose d'un drain de collecte, un drain central en partie la plus basse est généralement suffisant.

Un drain agricole en Ø50 bien posé est largement suffisant sauf si tu veux dévoyer une nappe phréatique.

Ça n'a évidement aucun rapport avec un drainage de maison conforme au DTU qui de toutes façons ne se réalise pas comme ça.

Pat77 a écrit:Je suppose qu'il vaut mieux voir un peu large dans la quantité, quitte à mettre le surplus à l'extérieur des panneaux?

Rassure moi tu as bien un fond plat    
Il vaut mieux que tu calcul juste car c'est impossible de savoir à quel moment s’arrêter, si il y a de trop tu ne peut t'en rendre compte que lorsque tu as fini de niveler.

Un bon nivelage au sable avant de mettre le polyane permet de calculer au plus juste, il est aussi souhaitable de protéger la structure, c'est ce que je me suis répéter tout le temps que j'ai passé à la nettoyer.      

Pat77 a écrit:Pour une Olivia de 20m²,faut-il de faire aider par un copain ou le béton fait-il le boulot tout seul?

Ça doit pouvoir se faire seul mais il faut quand même accompagner le béton pour gagner du temps



(sauf si tu peux couler plein centre où là il suffira de débuller) etre à deux évite le risque de courir car on a seulement 1 h avant que la prise commence, chez moi pour 8 m3 de béton sur environ 40 m2 avec presque 10 m de long dont 8 m à aider le béton, on a mis 45 mn à deux.
Pendant le coulage coté toupie le béton est monté de 5 cm plus haut que la hauteur final, d'où l’intérêt d'une protection.
Au final j'ai 3 mm de pente sur 9 m donc dérisoire mais je ne l'ai fait remonter sur les tôles que de 5 mm au mini à 8 mm au maxi.
Voir page 9 et 10 de mon blog.  

Pat77 a écrit:La toupie reste jusqu'à répartition complète du béton?

Pat77 a écrit:Comme j'habite pas très loin de chez toi Paulo, peux-tu me donner une ou deux adresses pour trouver une toupie?