Volume 2 eclairage

Bonjour a tous, si je lis bien la norme électrique, en volume 2 c est a dire a plus de 2m du bassin, je peux soit utiliser du matériel tbts 12 v ( niveau sécurité le must, sauf que transfo+luminaire+câble de grosse section avec une longueur d environ 6m= beaucoup de sous ) ou alors du matériel 220 v classe II ou enfin du matériel classe I mais protégé par un différentiel 30mA maxi.
Personnellement je préférerai opter pour la 3eme solution sachant que je protège mon tableau de l'abri/local technique avec un différentiel 30mA, confirmez vous que ceci est bien aux normes et que je n'ai pas lu de travers...
Deuxième question j ai refait le coffret W****** sachant que j ai remplacé le disjoncteur de 10a par un magnéto thermique réglable 6-10A (pompe P75-1) et ajouté un relais de puissance ainsi qu un disjoncteur 20A courbe D pour la PAC, ça commençait a faire petit dans leur coffret.
Du coup j ai viré le commutateur pour le projecteur car je voudrais le piloter en même temps que l’éclairage du jardin par un télérupteur, mais l’éclairage est protégé par un 10A.
N est ce pas trop fort pour protéger le projecteur?? Ne faudrait il pas que je tire un deuxième câble en sortie du télérupteur que je protégerai par le 4A du coffret pour l alimentation du projo?
Merci d'avance et bon dimanche a tous

Tu as bien lu    mais en plus ton matériel et ton installation doit etre IPX5, tes canalisations de classe II et malgrés tout ça tu n'est pas à l'abri d'un différentiel inopérant.

Il serait peut-etre plus simple de ne rien mettre dans les volumes de la piscine sauf du 12 V ou de décaler hors volume (à 3.50 m), comme ça même un contrôleur pointilleux ne pourrait rien dire.

Kamrok a écrit:Deuxième question j ai refait le coffret W****** sachant que j ai remplacé le disjoncteur de 10a par un magnéto thermique réglable 6-10A (pompe P75-1)

C'est une bonne initiative "mais" sauf pompe exceptionnellement énergivore tu va te retrouver à un réglage minimum car normalement elle consomme 1100 Watts soit 5 à 5.5 A, il est vrai qu'une P75 (0.75 CV) est dans une valeur bâtarde avec ses 1100 W en P1, un 4-6 A est souvent mieux mais peut etre un peu juste et un 6-10 A pratiquement toujours trop gros, moi j'utilise un 4-6 A réglé à 5 A pour une pompe de 1 CV de même marque badgé 1400 W en P1.
Mais dans l'absolu ça sera toujours mieux qu'un 10 A    

Du coup j ai viré le commutateur pour le projecteur car je voudrais le piloter en même temps que l’éclairage du jardin par un télérupteur, mais l’éclairage est protégé par un 10A.
N est ce pas trop fort pour protéger le projecteur?? Ne faudrait il pas que je tire un deuxième câble en sortie du télérupteur que je  protégerai  par le 4A du coffret pour l alimentation du projo?

Oui tu récupère le Coupe Circuit (4 A) fourni par Wat et tu le met sur ton câble qui alimente le transfo en aval de ton télérupteur, c'est pas très catholique mais ce n'est pas hors normes, mais c'est seulement si tu veux te retrouver avec la configuration d'origine.
Par contre si tu laisse juste le 10 A tu est quand même bien protégé et c'est bon si tu utilise un disjoncteur avec une courbe C.  

Petit tableau sur la protection des transformateurs en fonction de la puissance et des dispositifs utilisés :

Merci pour ces explications, j'avais pas lu la rubrique parlant du IPx5, ça réduit drastiquement les recherches , je ne sais pas encore sur quoi partir car perso je ne maitrise pas grand chose sur la très basse tension.
En fait si je mets des spots 220v dans le volume 2 je ne crains pas trop grand chose dans le sens ou ce sera des spot a piquer ou enterrés pour éclairer des palmiers autour et non pas des spots ou les gens pourraient marcher dessus par exemple. Par contre j avais bien vu l histoire des canalisations classe II mais j ai pas trouvé d infos pertinentes la dessus. Qu est ce donc?? car en fait j'ai mon câble d'alimentation de l'abri/local technique qui est sous terre dans une gaine TPC D40 dans le volume 2 voir limite volume 1.... .....
Je t avouerai que ça ne m'ait même pas venu a l’idée une seconde que cela pouvait être "hors norme".
Sinon si je pars sur du 12V je calcule la puissance cumulée des spots à intégrer en prenant une marge supplémentaire,en imaginant que je prenne un 100VA spécial led ou moins (pas trop fait le calcul de ce que j ai réellement besoin), j alimente le transfo avec du 1.5 ,et en sortie je refais un bornier de répartition en alimentant chaque spot avec la section de câble adéquate (6² maxi je pense vu les distances),et je mets le transfo avec le bornier dans un boitier étanche dehors pour diminuer les longueur???
Et ce qui me chagrine c est la section du câble du transfo au bornier sachant que j aurai plusieurs spot en même temps avec de sections de 2.5 a 6² voir un à 10² si je lis bien le tableau en lien:shock:
Si toi ou quelqu un pouvait m expliquer le principe de réalisation d un réseau d éclairage 12v je suis preneur parce que la je nage ....

Pour simplifier le classe II c'est double isolement pour une tension donnée, la partie conductrice (cuivre) doit avoir deux isolements l'un au dessus de l'autre, une première gaine sur cuivre et une autre par dessus, par exemple du U1000RO2V est double isolement pour un voltage maximum de 1000 Volts (tension que l'on peut retrouver en industrie sur du tri 380 V lors d'une perte de neutre), donc pour le câble c'est facile c'est écrit dessus.

Donc pour ton câble sous gaine qui peut se trouver sous terre en volume 1 il n'y a pas de problème du moment qu'il est continu, si c'est du RO2V il est classe II et sous gaine il a la protection mécanique nécessaire à sa pérennité.

Le problème réside toujours sur les raccordements qu'il faut réaliser en dehors des volumes pour ne pas etre confronté à une installation complexe en gros un isolement de 500 v dans une boite isolé à 500 v

Avec des leds tu ne devrais pas avoir des sections démesuré, il faudrait que tu fasse un dessin avec tes spots, ta distribution, tes puissances et bien sur tes distances.

Tu peut faire plusieurs pieuvres comme une installation maison.

J'ai deja fais une estimation pour un autre membre mais je n'ai pas retrouvé le sujet, je vais chercher encore un peu.

Merci pour ces infos encore une fois Paulo, je suis rassuré pour mon câble d alim c est bien du RO2v que j'ai mis et il est d'une seule longueur du local au tableau.
Concernant les éclairages je pense partir sur du 12V ça me laissera la possibilité de les mettre dans le volume 1, je ferais un schéma approximatif si j ai le temps ce soir mais de memoire j'avais tablé sur 6 lampes de maxi 10 w led avec une moyenne de 5-6 m de distance du transfo et une seule lampe à 10m au maxi.
Le seul truc qui m embête, c est que tous les transfo led 12 v 100w IP 67 sont avec une section au secondaire ne dépassant pas les 1.5mm², sachant que je dois connecter plusieurs lampes dessus, ca risque de pas le faire

Petit exemple, tu as 6 spots à leds de 10 w 1 à 5 m puis tous les m jusqu'à 10 m, chaque spot consomme 0.83 A  

Avec un premier câble de 1.5² tu va alimenter le spot qui est à 9 m et celui qui est à 10 m, intensité totale 1.66 sachant que du 1.5 supporte 1.67 A à 12 m c'est largement dans les clous.

Avec un second câble de 1.5² tu va alimenter les spots à 5, 6, 7, 8 m  soit une intensité totale de 3.32 A à 5 m, 2.49 A à 6 m, 1.66 A à 7 m et 0.83 à 8 m c'est bon et il reste même de la marge.

J'ai mis un tableau dans le sujet  "Section des câbles et chute de tension en 12 volts" en post-it un peu plus haut, "Extrait de la norme C 15559 de l’UTE" "Installation d’éclairage en TBT" tu peux utiliser une règle de trois.

Contraintes à ne pas oublier : il est interdit de réaliser les interconnections sur le raccordement des spots il faut une (des) boite(s) de dérivation et de préférence des connecteurs Wago.

Un petit exemple :



Petit rappel     sur un bornier à vis (de n'importe quel type) il est interdit de mettre plus de 2 fils de même section (d'où l'avantage des Wago), les sections différentes ne sont pas autorisées, pour rendre conforme ces types de raccordements, à plus de 2 fils ou de section différentes il faut que les fils soient indissociables (soudés ou cossés entre eux comme on fait avec le souple)      

Parfait toutes ces petites précisions, ça me rassure de voir que je ne sois pas forcement obligé de passer par des grosses sections si je décide de passer sur du TBTS mais le choix en spot led autres que 2-3 w est nettement plus restreint mais il m assure le fait de ne pas trop me soucier des volumes à respecter.
J'ai vu en furetant sur tous les sites le système Easy connect qui est IP67 classe II et peut être assez onéreux au final , mais pourrait être intéressant car il me laisse pas mal de choix du fait que je puisse changer les ampoules et adapter réellement a mon besoin. L inconvénient, c est qu il devrait se limiter au volume 2 mais je ne suis pas certain d'avoir besoin d'être dans le volume 1, chose que je ne pourrais vriament connaitre qu une fois la piscine et la dalle réalisée.
Je vais essayer de me faire un petit comparatif en chiffrant la solution en TBTS comparé avec la solution Easy connect, pas sûr que je m en sorte pour beaucoup plus cher au final, vu le prix des spots 12V dans les 10W qui ne ressemblent pas a des projos d'entreprise lol.
Quoiqu il en soit, j'ai crée un petit schéma issu du modèle 3D Sketchup que j utilise pour un tas d'autres trucs, et qui me permettra de chiffrer plus facilement les possibilités que j'ai. Les mesures sont approximatives, certains arbres sont déjà plantés et pas évident de bien les implanter sur le plan   , mais grossièrement je ne suis pas trop loin de la vérité  

Je met le lien a suivre.


Bonne soirée

En fait quand je vois le prix de la bobine 3G1.5 RO2V chez brico en 100mL comparé aux cordons de 1m en Easy Connect j'ai plus vite fait et pour beaucoup moins cher de mettre une grosse boite de dérivation hors volume et d'acheter que des spots IP67. Pas évident en fait, mais je crois bien que ça va finir comme ça, si j 'ai possibilité de mettre l'éclairage hors volume 1.

Bonjour à tous, j'ai fait des calculs approximatifs des trois solutions possibles et je vais vous livrer  le compte rendu des recherches, si ca peut permettre d'aider quelqu 'un dans ses futurs projets.
Forcément ceci concerne mon projet mais les différences de tarif seront à quelque chose près les mèmes pour vos projets.
Les trois solutions qui sont possibles sont donc en premier lieu un éclairage 220V classique puis un éclairage 220V avec la solution Easy Connect que l'on trouve dans toutes les GSB et enfin l'éclairage TBTS 12V.
Sur les trois calculs je pars sur 2 spots à piquer LED avec  ampoule 10W et  4 spots à enterrer LED puissance 6W (ampoule Blanc Chaud 2500-3000K en gros)

1ère solution: Coût 254E
2 spots à piquer IP65 Gu10 35W maxi chez Bric*man : 8,5E*2
4 spots à enterrer IP65 Gu10 35W maxi chez Bric*man : 33E*2 (vendus par lot de 2)
2 Ampoules LED 10W 2*10E environ /environ 600 lumens
4 ampoules LED 6W 30E les 6 sur Cdisc*nt    345Lumens
Boite de dérivation 8 entrées 6.5E
Gel étanchéité à couler dans la boite de dérivation 23E par boite de 400mL chez LM
Gaine TPC D40 25mL 14E*2 chez LM
Couronne de 3G1.5 100mL 45E chez Bric*man
Filet avertisseur  25mL 9E*2

2ème solution: Coût 432E
En gros il y a plusieurs solutions de démarrage soit commencer par un connecteur qu'on branche sur une prise ( pas forcément adéquat pour piloter les luminaires), soit commencer par un câble 3 G1.5 jusqu' 'a un point extérieur où on vient raccorder ces fils à ce qu'ils appellent raccord pour luminaire ce qui me semble plus cohérent).
Raccord pour luminaires IP44 (hors volume 0 ou 1) 4.95E (site L*ght my place)
Il me faudra un câble 5m pour aller du boitier au premier spot en bas du plan prix 15E
Puis je repars en pontant les spots avec des raccord T, il men faudra 5 à 10E
Avec  3 cables de 2,5m prix 11,3E; un cable de 10m prix 25E et un autre cable de 5m prix 15E
2 spots à piquer Easy connect 26E *2 (site L*ght my place)
4 spots enterrés Easy connect 35E*4 (site L*ght my place)
2 Ampoules LED 10W 2*10E environ avec fdp environ 600 lumens
4 ampoules LED 6W 30E les 6 sur Cdisc*nt    345Lumens
Gaine TPC D40 25mL 14E*2 chez LM
Filet avertisseur  25mL 9E*2

3ème  solution: Coût 421E
Transformateur 220V-12V 100W 43E Ampo*le-led.fr
2 spots a piquer étanches IP67 12V 10W 20E*2  Cdisc*nt    
4 spots à enterrer IP67 gu5.3/ 27E*4 (site L*droi.fr)
4 ampoules gu5.3 12v 6W 15-20E l'ampoule selon les sites (je partirai sur le cas le plus favorable)
Dans mon cas, corrige moi si j'ai bien compris ce que tu m'as dit Paulo je pourrai partir du point où il y a le transfo avec deux câbles de 1.5mm², le premier câble alimentera  les spots du bas soit 4 spots avec boite dérivation devant chaque spot et le deuxième câble  alimentera les deux spots restants  à droite
5 Boite de dérivation 4 entrées 2E*5
Gel étanchéité à couler dans la boite de dérivation 23E par boite de 400mL chez LM (besoin de 3 en gros pour couler les boites)
Gaine TPC D40 25mL 14E*2 chez LM
Couronne de 3G1.5 100mL 45E chez Bric*man
Filet avertisseur  25mL 9E*2

Conclusion:
Le système Easy Connect n'est clairement pas avantageux avec un prix exorbitant sur tous les accessoires et prône l avantage d'être accessible à tous sauf que pour moi, la seule partie délicate de faire son éclairage soit même est de raccorder au tableau, ce qui au final est le même problème avec ce système.
Concernant l'éclairage 12V, je trouve dommage que l'offre soit si restreinte, c'est vraiment pas facile de trouver ce que l'on cherche en terme de puissance et couleur d'ampoules par exemple, son avantage indéniable est que l' on peut en mettre partout sans trop ce soucier du volume à respecter, sans compter son aspect sécurité. Par contre le prix est quand même assez élevé si on met tout bout à bout.
Enfin la solution classique que je vais opter si j'ai la possibilité de placer les éclairages hors volume 1 permet d'avoir accès à un éventail très large de produit ( logique vu que ca concerne  toute la maison), tout ceci avec un prix relativement moins élevé et je que je trouve moins contraignant, mais cela suppose d'avoir une installation électrique au top avec différentiel etc , et encore faut il qu'il marche le jour où il y a vraiment un problème .
J'espère ne pas avoir trop fait d'erreur et tout ceci n'est qu' approximatif, les prix des sites et magasins évoluant sans cesse mais ca donne un ordre d'idée
En espérant que ça puisse être utile à quelqu'un dans le même cas de figure que moi, cela lui évitera beaucoup de recherches inutiles. Bonne soirée a tous

Tes 3 solutions représentent un éventail des produit mais comme dans les GSB discount c'est du Chinois pourquoi ne pas tenter le direct Made in China

Personnellement, je n'ai aucune confiance dans les sites chinois avec leur anglais approximatif, t es jamais trop sûr de ce que tu vas vraiment avoir.
Mais surtout si c'est pour gagner 30E sur la note finale, je suis plutôt a choisir un magasin local où cela peut permettre de faire bosser du monde quand l’écart reste admissible, c’est sûr que si je gagne 50% du prix sur un gros achat je ne suis pas l'abbé Pierre non plus.
Si j'ai mis des exemples où c'était des sites style Cd*scount c 'est que j'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais dans les GSB.

Un spot vraiment étanche Made in France ou tout au moins fabriqué en Europe c'est pas facile à trouver mais tu as Philips qui est disons Européen même si il fabrique en partie en Chine, un bon produit là :
http://www.materielelectrique.com/projecteur-exterieur-amphilux-spot-mini-forte-puissance-p-205077.html
ou celui là qui n'est pas mal
http://www.materielelectrique.com/projecteur-exterieur-amphilux-spot-compact-forte-puissance-p-205096.html
le tarif indiqué normalement c'est sans les ampoules.

A moins de 100 € en GSB tu ne peux trouver que du Chinois, pour le NF sérieux c'est au minimum 400 €

Dans un jardin si tu ne veux pas les remplacer chaque année un IP X6 est recommandé car IP X5 ne résiste pas à une tuyau d'arrosage.

Quand on s'y prend en avance comme toi l'idéal est d'explorer toutes les pistes, il suffit juste de se mettre dans la tête que le Chinois direct il faut le considérer comme étant sans garantie donc maxi à 35% du prix d'ici pour arriver à moitié prix avec douane, TVA et 10% de garantie.

Un membre a fait cette expérience, il avait estimé gagner plus de la moitié, mais je n'ai pas retrouvé le sujet.

La c'est juste une blague,  j'aimerai vraiment savoir ce qui peut justifier un tel écart de prix c ' est pas comme si un spot était un concentré de technologie, c est juste une coque metal avec de la connectique et des joints entre les deux.... 1100 euros le spot, je suppose que c est de l usage pro specifique,   je préfère aller dans ma GSB discount ☺. Je ne suis pas convaincu de l interet d acheter du matos aussi cher. Le spot que j ai achete il y a trois ans pour mon olivier a coute 30 euros et fonctionne encore tres bien malgre des arrosage conséquents les 2 premières années. Le retour sur investissement d un produit a 1100 euros n est meme pas possible tu peux meme changer ton spot tous les ans a ce prix la 😅

Quand c'est un Français ou un Néerlandais (+/- 40.00 $/h) qui va travailler sur toute la chaîne du processus ça ne va pas coûter le même prix que si c'est un Chinois (1.13 $/h) 35 fois moins cher ou un Cambodgien (0.25 $/h) 160 fois moins cher.

Si le coût n'était que de la main d'oeuvre le spot à 1000 € coûterait 6.25 € au Cambodge et les Chinois se rattraperaient sur une productivité bien supérieur.

Donc dans les prix que tu as cité ça ne peut venir que d’Asie et donc juste enrichir un intermédiaire.

Il n empeche que 1100 euros le spot ca reste hors de prix, ce que je voulais dire c est que entre acheter un produit sur le net direct de chine ou aller dans un magasin ou il y a des employés, je sais déjà ou j irai... je suis pas prêt de mettre un prix si exorbitant pour un spot même s il etait en or massif....