PH se stabilise à 6.5 après un passage furtif à 7.1 comment réguler à 7.1 permanent ?

GUILLIER a écrit:j'ai vu sur le net un Testeur électronique digital Aquachek TruTest de  ph de tac et taux de chlore pour 47.25€ mais rien sur le TH (à prix abordable) mais je ne sais pas ce que ça vaut en terme de fiabilité.

Ça ne vaut rien du tout c'est juste un lecteur de couleur qui se mélange les bretelles au bout de six mois à cause des impuretés qui se place dans la partie où on insert les bandelettes.
Si tu n'est pas daltonien tu liras les bandelettes aussi bien que l'appareil.

j'ai consulté le net pour les infos sur le TAC et TH et si j'ai bien compris :
Le TAC doit être compris entre 80&120mg/l ou en ppm ou en°F
Et si:
1) Le TAC est trop bas le PH est instable

Pas vrai à 100% j'ai eu un Tac entre 0 et 30 ppm pendant 3 ans et entre 40 et 50 ppm depuis 3 ans et peut etre à 60 ppm cette année (bandelettes) et mon ph est stable (mesuré avec un appareil précis à 0.01 pH) malgrés un TH à 78°f, ton pH à toi n'est pas instable, il est bas, grosse difference .

2) Le TAC est trop élevé = eau trouble plus dépôts de tartre (ce que je ne constate pas visuellement)
Donc Je serai plutôt dans le (1) !!!!!
J'ai lu aussi (mais à confirmer) qu'il faut utilisez du bicarbonate de soude, aussi appelé TAC + pour le faire remonter. Une hausse de 1°f nécessite 170g de TAC + pour 10m3 d’eau (histoire ne dis pas où s'en procurer).

Demande à ta femme je suis sûr qu'elle le sait, si elle fait les courses c'est pas loin du sel.    
Si ça se trouve elle en a dans sa cuisine ça sert à laver le linge, la vaisselle, ça remplace le dentifrice et bien d'autres usages, regarde Là.

Qu'il faut y aller progressivement et ne pas dépasser le 500g de TAC + pour 10m3 d’eau en une seule fois. Et que si nécessaire, étaler le traitement sur plusieurs jours en refaisant des mesures intermédiaires car en augmentant votre TAC, vous augmenterez aussi votre pH ce que cherche pour passer des 6.7 à 7.2 .
Si tu peux m'éclairer sur un testeur TH et TAC (fiable) que ne me met pas sur la paille ???

Pour le TH tu prend un "KIT Dureté Titrimétrique". Mesure de la Dureté TH Total méthode titrimétrique à virage colorimétrique en vente partout une trentaine d'euros.

Ainsi que cette histoire de bicarbonate de soude (j'ai vu sur cash-piscine un augmenteur d'alcalinité pour limiter le yo yo de PH à 15.9€ les 5kg)

Ça c'est bien aussi, c'est la même démarche que le pH+      tu met du TAC+ ou du bicarbonate tu fais monter ton TAC et ton pH avec 80% de chance d'avoir un TAC trop haut et comme il n'existe pas de TAC- après tu vas tartiner avec de l'acide chlorhydrique et tu auras de nouveau un pH au raz des pâquerettes.
Tien on dirait que l'histoire se repette.    

Paulo-77 a écrit:Ton eau est neuve, il n'y a aucune raison de ses paramètres soient délirant sauf si elle n'a pas supporté l’excès de produits, demande à ton distributeur les paramètre de l'eau qu'il te fourni (pH, TAC, TH).

Imagine tu fais une soupe que tu as trop salé alors tu met du sucre puis tu la sale de nouveau pour encore la sucrer, eh bien c'est ton bassin.[/color]

Paulo-77 a écrit:

Peux-tu mettre le nom de ta ville (si c'est en France)   et indiquer le point cardinal si la ville est susceptible d'avoir plusieurs distributeurs et j'essaierais de trouver les infos du distributeur.

GUILLIER a écrit:- ok j'avais cru comprendre qu'en augmentant le TAC l'augmentation du PH allait de paire pour se stabiliser enfin (tu viens de mettre à mal cette hypothèse en partie avec tes 7 ans d'expériences contraire d'un TAC dispersé tout en ayant un PH stable) pas facile de se faire une expérience fiable sur le sujet.  

Oui en augmentant le TAC le pH va aussi monter un peut, un dixième de la valeur augmenté peut-etre, un pH stable ne veux pas dire qu'il sera à la bonne valeur ça veux dire qu'il est difficile de le faire bouger et c'est une grosse nuance.
A l'inverse un pH dit non-stable bougera à la moindre injection de produit d'où rapidement l'effet yo-yo

Moi je pense que la balance de Taylor sur lequel s’appuient un grand nombre de pisciniste et de possesseur de piscine est juste une toute petite aide et surtout à ne pas prendre au pieds de la lettre car chaque bassin a ses spécificités que Taylor a complètement zappé enfin ceux qui l'utilise pour la piscine.
La balance de Taylor (qui n'existe pas) est une partie du monogramme de Langelier-Hoover qui permet de déterminer si une eau est corrosive ou incrustante  

Une eau cherche toujours à retourner à sa valeur d'origine (8.3 pH pour toi) donc à TAC élevé il faudra beaucoup plus de pH- pour le faire changer donc il faut nuancer les apports de TAC+, à ta place je ne monterais pas plus de 10 ppm à la fois et regarder pendant une semaine les réactions de l'eau, sinon après TAC- qui n'existe pas    

- Ok j'ai demandé à ma miss (en effet elle connait sous le nom de bicarbonate alimentaire sous paquet de 400g)  

Oui c'est le même, peut-etre un peut plus raffiné pour le manger.    

- je vais essayer de me procurer le "KIT Dureté Titrimétrique" avant de me lancer dans l'addition de bicarbonate alimentaire (si le TAC) est trop bas et j'aurai également mon info sur le TH

Chez Conrad (c'est là que j'ai acheté le mien) mais c'est un achat inutile pour l'instant (attend un autre achat pour grouper le port) la valeur du fournisseur d'eau est suffisante car le taux ne bouge pas beaucoup, chez moi il a un peu plus de doubler en 6 saisons.

- Juste une confirmation (tu m'avais dis pas de TH+ "pH+" avec la méthode électrolyseur (toujours du PH-) ai je mal interprété l'info sur le PH+ sur le net qui prétend que c'est en fait du bicarbonate de soude (bicarbonate de soude ou bicarbonate alimentaire ou ph+ même combat ou je délire) en apprentissage certes mais quand même pas facile l'apprentissage sur une eau de piscine (je n'ai effectivement pas envie de mettre l'acide chlorhydrique pour gommer les effets excessifs des contres mesures si je puis dire).

Le bicarbonate ou consort c'est un remplaçant du TAC+ pas du pH+ même si son action le fait monter, la javel fait monter le pH aussi et pourtant on ne l'utilise jamais pour cela.

Au début j'étais fixé sur un PH à 7.1-7.2 pensant que ce critère était le plus important maintenant il faut y ajouter le PAC "TAC" qui l'est aussi (pour avoir un PH stable) et bien sur sans oublier le TH (eau de ville qui est ce qu'elle est) aurais-je oublié d'autres critères  ????
Maintenant j'ai mon électrolyseur que se met en alarme (taux de sel faible) cellule neuve (1 mois) je doute qu'elle soit déjà chargée de calcaire.

Si l’inversion de polarité est mal réglé tu peux entartrer une cellule d'électrolyse en une journée voir moins, ensuite tout est possible.
Le sel ne disparaît pas du bassin seul le vidage fait baisser le taux donc tu dois avoir quelque chose qui masque la bonne valeur (diminue la conductivité de l'eau), le probleme de la soupe.

Je ne cherche pas à écrire une histoire et encore moins une qui se répète juste à pouvoir profiter de la piscine avec une eau compatible avec la santé des utilisateurs et une eau limpide.

L'eau est presque parfaite au moment où tu la met dans le bassin, c'est celle là qu'il faudrait conserver mais malheureusement en quelques jours voir quelques heures c'est foutu et si les gens s'y baignent c'est tout de suite qu'elle est perdu.

J'ai mis mon régulateur à une consigne très supérieure ( pour éviter des injections intempestives (qui doit être égale à l'arrêt sauf que la il m'indique le taux avec l'afficheur)

Quel quantité de pH- as-tu utilisé depuis la mise en service  

Paulo-77 a écrit:Tu n'as pas consommé grand chose moi avec une eau neuve et mes 38 m3 j'ai passé 20 litres de pH- en 50 jours.

Paulo-77 a écrit:Normalement ton électrolyseur doit avoir un reglage du temps d'inversion, met le plus bas.

Paulo-77 a écrit:Attention à ton taux de chlore car sous abri un électrolyseur en apporte souvent de trop.

GUILLIER a écrit:Bonjour Paulo

Paulo-77 a écrit:Tu n'as pas consommé grand chose moi avec une eau neuve et mes 38 m3 j'ai passé 20 litres de pH- en 50 jours.

Effectivement c'est énorme (mais si mon PH est faible 6.4 avec le régulateur de PH et le testeur je ne dois pas consommer de PH moins ?) bien que le test avec les petites pilules me donne un PH à 6.8 et de chlore à 3 mg/l) l'eau de la piscine est toujours limpide alors alors qui croire ???????

Elle ne peux etre que limpide puisque ton taux de pH (testé) est un peux acide mais correct et ton taux de chlore est au moins deux fois trop élevé.
Quand le taux est descendu évidement tu ne consomme plus de régulateur de pH.
Mais, car il y a un gros MAIS si tu monte ton TAC il te faudra beaucoup plus de produit régulateur pour le faire bouger.
Pour moi et avec mon expérience personnelle je pense qu'un TAC bas n'est pas du tout un probleme quand on utilise un régulateur de pH qui va compenser en temps réel et tant que les quantités reste correct.  

Je vais être obligé de me fournir de solutions PH 7.01 et PH 4.01 pour l'étalonnage de mes sondes du régulateur de PH et du testeur de PH par contre je ne sais pas comment les sondes appréhendent les résultats après les 2 manipulations et gardent en mémoire c'est 2 points de contrôles (si tu peux m'éclairer sur les acquis de sondes après l'étalonnage)

En alternative, pour faire un contrôle rapide tu peux utiliser un produit à pH fixe, tu regarde dans ta pharmacie les produits liquides sur certain le pH est indiqué, à défaut c'est aussi indiqué sur l'eau minéral de marque.
Je n'ai étalonné mon régulateur de pH que le jour où je l'ai démonté pour contrôler le pourcentage d'usure de la sonde.
Comme mon testeur est bien plus précis que le régulateur j'ai descendu la valeur progressivement (0.1 par semaine)  jusqu'à avoir celle que je voulais sans m'occuper de l'affichage.
Sur la notice que j'ai c'est 7 et 10 le calibrage, quand tu le fait les paramètres sont automatiquement mémorisés.

Paulo-77 a écrit:Normalement ton électrolyseur doit avoir un reglage du temps d'inversion, met le plus bas.

Et non je n'ai pas ce réglage du temps d'inversion sur mon électrolyseur au sel s60 et régulateur de ph O clair
De plus il se met souvent en alarme 1 (production de sel faible mais la production de chlore n'est pas interrompue ou l'entartrage de la cellule ou HS)

Je pensais que tu avais un vrai Pool Technologie qui lui est réglable donc tu n'as pas le choix.

je vais regarder si la cellule est entartré (bien que je n'ai rien à disposition pour la détartrer)
Sur le net il propose des solutions alternatives telles que:
-  Une solution pas trop concentrée en acide. La solution utilisée doit contenir au maximum 10% d'acide chlorhydrique pour 90% d'eau et doit durer au maximum ½ heure.
- le vinaigre blanc, l'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique
Je pencherais sur la solution vinaigre blanc (que j'utilise déjà pour les filtres des robinets quand ils ne sont pas trop colmatés)
Peut être as tu une solutions alternative plus efficace que le vinaigre blanc (type PH- avec un % d'eau 'x')

Sur la notice ils dise du pH- pour détartrer, moi j'utilise de l'acide chlorhydrique à 25% du volume (1 l d'acide pour 3 l d'eau).

Le vinaigre ça fonctionne aussi mais c'est un coup à le laisser 3 jours quand il y a 1 cm d'épaisseur.

Paulo-77 a écrit:Attention à ton taux de chlore car sous abri un électrolyseur en apporte souvent de trop.

Le test  des couleurs m'indique  3 mg/l

Tu as bien sûr trop de chlore, tu devrais te situer entre 0.4 et 1.4 ppm de chlore actif, regarde en "Post-it" comment on le calcul, pour l'instant tu est à 2.51 ppm de chlore actif donc tu peux réduire ton électrolyseur à la moitié de la valeur actuel et revoir le réglage si nécessaire dans quelques jours, sachant que 3 baigneurs et du soleil peuvent te faire descendre le taux de 2 ppm en une après midi.

Cordialement
DG

Cellule entartrée
Effectuer dans ce cas les opérations suivantes :
1- Démonter la cellule et vérifier visuellement son état. En cas de présence de tartre, tremper
la cellule dans une solution de correcteur pH (pH minus) jusqu’à disparition complète du
calcaire. Ne jamais frotter les plaques ni immerger les bouchons de connexion. Rincer
puis remonter la cellule.
Le réglage par défaut de la fonction d’auto nettoyage de la cellule évite tout dépôt de
calcaire. Toutefois dans les régions où l’eau est particulièrement dure ou dans le cas
d’une eau déséquilibrée, un nettoyage manuel de la cellule peut s’avérer nécessaire.